Все печи при наличии хорошего теплового контура должны:
— создавать требуемый температурно-влажностный режим в комнате отдыха, мойке и парилке;
— быть экономными;
— готовить 140 — 200 л горячей воды, регулировать нагрев воды;
— приготавливать пар надлежащего качества;
— быть теплоемкими, чтобы полностью высушивать помещение после использования, от чего зависит долговечность бани и чистота воздуха;
— обеспечивать возможность помыться без посещения парилки через 1-2 дня после протапливания;
— не содержать большого холодного ядра (баков с водой), так как это снижает температуру в зоне горения и приводит к неполному сгоранию газообразной составляющей древесины;
— содержать внутри как можно меньше металла. Из-за большой разницы величины коэффициента линейного расширения металла и кирпича происходит разрушение кладки;
— при необходимости предоставлять возможность использовать электричество в качестве резервного источника для отопления и горячего водоснабжения бани (в этом случае должна быть возможность одновременно использовать электричество и дрова).
Можно ли в русской бане вместо печи установить каменку от сауны?
Приступая к строительству русской бани, люди редко задаются вопросом, какую печь надо построить, чтобы топилась хорошо, разогревалась быстро, но не раскаляла и не сушила воздух, как в сауне.
Кстати, многие не знают, что сауна — это далеко не русская баня. «Париться» в сауне — все равно что лупить себя веничком на пляже. Зачастую причиной выбора неудачной печи для русской бани является отсутствие квалифицированных печников, но главная беда в незнании того, какой микроклимат должна создавать печь в русской парной.
По незнанию, а отчасти из-за обилия в продаже готовых печей для саун, их часто устанавливают и в русских банях. Хотя предназначение многих из них — сушить и прогревать воздух, чтобы температура в помещении достигала 100-120°С, а влажность не превышала 10-12%, русский человек «заставляет» эти каменки заниматься совершенно противоположным делом — вырабатывать пар, а получает тяжелый, колючий, злой туман.
Вот почему в наших парилках можно нередко наблюдать такую комичную картину: чтобы не обварить руки и уши, на полке устроился мужик в рукавицах, шапке и хлещет себя веником.
Не то, что печи, предназначенные для саун, не всякая каменка, сложенная специально для русской парной, способна выработать здоровый, сухой, «легкий» пар.
Если в русской бане (до начала парки) жарко, как в сауне, то это скверная баня. Температура в ней изначально должна быть в пределах лишь приятных для тела 40-45°С. Жар в русской бане, как говорят, опытные люди, «делается» посредством плескания на камни горячей воды, и когда тепло и влажность «сбалансируются» в пределах 60-65°С и 60-65%, можно сказать: «Вот истинно русская баня»!
Как рассчитать необходимую мощность электропечи для сауны?
Мощность нагревателя электропечи определяется в зависимости от общего расхода тепла на нагрев бани в единицу времени. Оптимальное время нагрева сауны 2-3 часа. Сокращение продолжительности нагрева на 1 час требует увеличения мощности нагревателя на 180-200%.
Обычно выбирают нагреватель мощностью на 10-25% выше расчетной, чтобы не зависеть от колебаний напряжения в электросети, температуры окружающего воздуха и т.п.
Рассмотрим зависимость толщины стен и потолка бани (сауны) от мощности электропечи. Высокий КПД бани 0,8-0,9 достигают снижением потерь тепла через стены и потолок путем увеличения их толщины.
При толщине бревенчатых стен 100-140 мм для нагрева бани объемом 8 м² в течение трех часов требуется электропечь минимальной мощностью 12 кВт, при этом КПД равняется 0,6-0,7. При толщине стены до 240 мм КПД равен 0,87, но для нагрева бани за то же время потребуется электропечь мощностью 14 кВт.
Баню с массивными теплоемкими стенами целесообразно строить, если она предназначена для пользования большой семьей (более 5 чел.), так как температура парильной в течение длительного времени почти не меняется, поэтому мощность нагревателя можно рассчитывать только на покрытие тепловых потерь.
Для бревенчатой бани при КПД, равном 0,8, достаточно иметь электропечь с нагревателем мощностью 5,5 кВт.
Тепловая изоляция стены и потолка в банях периодического действия должна обеспечивать низкие тепловые потери и иметь малую теплоаккумулирующую способность. Для нагрева бани с такими стенами в течение 2-3 ч могут быть использованы электропечи небольшой мощности. Стены и потолок каркасной бани обшивают изнутри досками толщиной 20-25 мм и с прокладкой шлаковой или стеклянной ваты, отличающейся низкой теплопроводностью. Через стены каркасной конструкции с теплоизоляцией из шлаковой ваты тепловые потери в 6 раз меньше, чем через бревенчатые стены такой же толщины (120 мм).
Мощность печи можно изменить вручную либо автоматически. Регулятор и исполнительный механизм устанавливают в комнате для переодевания.
Отопительные электропечи обычно работают в сауне в постоянном режиме. Они быстро нагревают парильную и точно регулируют температуру на заданном уровне. При использовании нагревателей мощностью 50-70 кВт время нагрева составляет 20-30 минут.
Отопительную электропечь выполняют с огнеупорной кладкой, предохраняющей металлический корпус от прогорания или с системой тепловых экранов. Печь с огнеупорной кладкой обладает большей теплоаккумулирующей способностью.
Каковы основные характеристики электрических печей?
Электрические печи, помимо экологичности и гигиеничности, безопасности и небольших размеров, имеют еще одну замечательную особенность: их производительность легко регулируется с помощью встроенного или выносного пульта управления. Некоторыми моделями можно «командовать» даже по телефону.
Печи с корпусом из нержавеющей стали более экологичны и долговечны, чем из окрашенной «оцинковки» или цинково-алюминиевого сплава, но дороже.
Как правило, электропечи имеют многослойный корпус из листовой стали, о который не обожжешься. Кроме того, обычно они снабжаются термостатом и предохранителем от перегрева. Электропечь можно выключить в любую минуту, а это немаловажно.
При выборе модели не упустите весьма немаловажную деталь: какое рабочее напряжение (220 или 380 В). Мощные печки (более 7 кВт) обычно требуют напряжения 380 В, а это потребует дополнительных расходов.
Из соображений безопасности в европейских странах повсеместно используется заземление, и при разработке электрооборудования производители на это рассчитывают. В случае, когда для обеспечения заземления решительно нет возможности, практикуется «зануление», то есть соединение нулевой клеммы распределительного щитка с проводом заземления электрооборудования.
Дополнительно используется устройство защитного отключения (УЗО), которое отключит оборудование при малейших утечках тока и при коротком замыкании. Для подсоединения печи надо использовать термо– и влагостойкий кабель.
