Баня — едва ли не главная составная часть загородного дома. По крайней мере, ее наличие во многом оправдывает покупку или строительство загородной недвижимости. Дело, разумеется,
не только в возможности помыться. Баня оказывает серьезное лечебное воздействие и вдобавок обладает самостоятельной ценностью как элемент русской культуры. Иными словами, затраты на создание бани — это инвестиции в вечные ценности. Однако и в вечность надо вкладывать с умом. Тем более что современные материалы и технологии позволяют варьировать размеры, типы и конструкции почти безгранично.
Известный финский журналист Сантери Пакконен, пытаясь выяснить, кто же первым изобрел сауну — финны или русские, провел серьезное исследование. В поисках банных корней он проехал от Балтики до Алтая и лично испробовал пар в огромном количестве самых разных бань, включая такие экзотические, как эвенкийская баня-чум и подземная сауна, вырубленная целиком в угольном пласте Кузбасса. Ответа на свой вопрос он так и не получил, но пришел к правильному выводу: хорошая баня та, что выполняет возложенные на нее обязанности.
Вот из этого и следует исходить, планируя строительство мыльно-парильного учреждения на своем участке. Кто и как часто будет его посещать? Сколько людей должна принимать баня за один заход? Где они будут отдыхать, охлаждаться, пить чай и прочие напитки? Каким образом должна подаваться в баню чистая вода и удаляться грязная? Все эти и некоторые другие вопросы нужно обдумать очень серьезно. К сожалению, частенько собственники домов (особенно страдающие мечтой о «шикарной жизни») возводят мегалитические конструкции с бильярдными, каминными, диванными и т. п., а потом удивляются, что их баню невозможно как следует прогреть.
Cчитается, что минимальная полезная площадь банных помещений определяется из расчета 1 кв. м мыльни, 0,75 кв. м парной и 2 кв. м предбанника на человека. Однако опытные парильщики считают, что эта пропорция должна быть изменена в сторону увеличения площади парной — по крайней мере если речь идет о русской бане с влажным паром и естественной вентиляцией.
Максимальные размеры помещений, разумеется, ограничены лишь фантазией и материальными возможностями собственника.
Однако стоит помнить, что килограмм сухих дров при сжигании выделяет меньше одного киловатта энергии. А поскольку воздух плохо проводит тепло, чем больше помещение, тем сложнее его прогреть. То есть в большой парилке можно раскалить печь докрасна, но при этом в дальнем углу будет холодно.
Самым скромным и по бюджету, и по занимаемой площади являются встроенные в жилой дом или пристроенные к нему бани. Место для нее следует выбирать, памятуя о двух составляющих бани: высокой температуре (и, возможно, огне) и повышенной влажности. Встроено-пристроенная сауна должна иметь хорошую гидроизоляцию относительно жилых и хозяйственных помещений, искусственную вентиляцию парной и мыльни. Причем эта вентиляция должна быть автономной, чтобы влага не поступала внутрь дома. Следует также предусмотреть неизбежное появление конденсата на стенах бани, выходящих на улицу.
По финской традиции, основанной на элементарной логике, встроенные бани располагают в подвальном или полуподвальном этаже, чаще всего с отдельным выходом на улицу. По части материалов здесь особо не разгуляешься — в качестве теплоизолятора применяется базальтовая вата, а гидроизолятором служит фольга (ни в коем случае не синтетические материалы). Внутренняя отделка в парилке традиционно деревянная (о сортах древесины чуть позже), а в мыльном отделении — в общем, безразлично из чего. В подобных «недобанях» мыльню успешно заменит и душевая кабина.
Разумеется, настоящая баня — это отдельно стоящая баня. И чтобы понять, какой она должна быть, необходимо вновь немного углубиться в историю. Вообще, традиционная баня, и финская, и русская, должна топиться по-черному. То есть печь в ней без дымовой трубы. Тепло от растопленной печи, как и дым, поступали прямо в парилку. Дым затем выпускали через дверь и волоковое окошко, копоть и сажу со стен обметали веником и смывали с помощью пара. Остатки горения придавали воздуху особый аромат, и, что немаловажно, асептические свойства. Но оставим восхваление или критику достоинств баньки по-черному на долю экспертов. Важно учитывать, что такая баня требует от владельца особых навыков. Это касается и протопки — дрова (исключительно березовые или осиновые) должны быть подготовлены и сложены так, чтобы их можно было только разжечь и затем постоянно не следить за горением, — и умения проветривать помещения, не выпуская жар, и искусства определять момент «созревания» бани. «Черная» баня по конструкции может быть только срубом, иначе не обеспечить необходимую вентиляцию парилки. Кстати, эта баня — самая настоящая, в которую ходят именно париться, а не мыться. Поэтому в ней нет отдельной мыльни.
Обычная баня «с трубой» в эксплуатации гораздо проще. Потому она и является самой распространенной. Конструкций, размеров и разновидностей тут огромное множество, но три основных элемента — предбанник, мыльня и парилка — присутствуют почти всегда.
Для «белой» бани, как и для «черной», идеальной конструкцией является сруб. Он не только создает дополнительный колорит и особую банную атмосферу, но и обеспечивает естественную вентиляцию помещений. Бревна для сруба должны быть не слишком крупными — оптимален диаметр 20–25 см. Предпочтительно, чтобы они были из середины ствола.
Тесаные бревна или оцилиндрованные? Вопрос вкуса и финансовых возможностей.
С одной стороны, работа с оцилиндрованными не требует от рубщиков большого мастерства, легче добиться хорошей теплоизоляции стен, сруб выглядит аккуратно. Да и вообще, практически все предлагаемые готовые бани сделаны из оцилиндровки.
С другой стороны, баня — не дом, поддерживать температуру в ней нужно совсем недолго, а потом пусть проветривается. Легкая неровность придает бане особый колорит, очарование «живой линии». В конце концов, это место, где происходят встречи «без галстуков», где позволено нарушать правила и получать удовольствие, так что излишняя строгость формы тоже ни к чему.
Одно очевидно — древесина, будь то оцилиндровка или обычное бревно, должна быть хвойных пород. Это связано с лечебными свойствами хвойных деревьев, точнее говоря, выделяемых ими эфирных масел.
В старину людям, страдающим легочными заболеваниями, даже прописывали жить в домах из сосны. Сосна обладает более тонким и нежным ароматом, чем ель и лиственница, но уступает им по плотности и долговечности. Излишняя смолистость для банного сруба вредна — ведь от жары смола плавится и течет. Мало того, что ею можно испачкаться, — сходили, называется в баню, смола в чистом виде, разлагаясь под воздействием высокой температуры, может быть и вредна. Конечно, когда ее много. Поэтому в парной предпочтительна отделка из лиственных пород: липы, осины, дерева абаш. Они обладают низкой теплопроводностью и не обжигают тело при прикосновении, устойчивы к резким перепадам температуры и влажности.
Рубленая конструкция, будь то баня или дом, требует тщательности при установке на фундамент и гидроизоляции. Нижние венцы всегда приходят в негодность в первую очередь, а в бане еще быстрее, чем в жилой избе. Между фундаментом и бревнами окладного венца обязательно должна быть надежная влагонепроницаемая (и устойчивая к зимним холодам) прослойка.
Компромисс — баня из бруса — более дешевого материала. Брусовый сруб допускает (а иногда и требует) различную дополнительную отделку. В первую очередь для теплоизоляции и для эстетики. Что для бани, наверное, не всегда хорошо… Хотя, раз уж не бревно, то и не бревно!
Бюджетным вариантом отдельно стоящей бани была и остается щитовая конструкция. Конечно, истинные апологеты банного дела при этих словах схватятся за свое, закаленное парилкой сердце. Но факт остается фактом: лучше иметь щитовую баню, чем никакой.
Каркасные, или щитовые, здания не так красивы, менее долговечны, и пользы для здоровья от них меньше, чем от цельнодеревянных. Зато они легче, проще возводятся, не требуют особых навыков и, что самое важное, несравненно дешевле. При этом главную задачу парной — сохранение тепла — щитовые конструкции могут выполнять ничуть не хуже всех прочих. Причем в качестве теплоизоляции можно использовать старый способ засыпки внутреннего пространства деревяными опилками. Этот способ экологичнее, хотя потребует от владельца бани регулярной подсыпки свежих опилок и контроля за тем, чтобы стены не поразила гниль.
Если же совсем упростить задачу, каркасно-щитовая баня строится с использованием обычных для этого способа материалов: пароизоляция, минеральная вата, гидроизоляция (обычный пергамин) снаружи, внешняя обшивка. Даже такую баню можно сделать привлекательной — обшить ее сайдингом или блок-хаусом. Внутри же, разумеется, используют вагонку или иной «деревянный» материал.
На материалах стоит остановиться. Для всех типов бань будет справедливо правило: как можно меньше синтетики. Никаких клееных наличников, монтажной пены и прочего. Никакого лака и краски. Сейчас для внутренней отделки можно подобрать термодревесину — материал, специально созданный для саун. Термически обработанные доски меньше впитывают влагу, не подвержены гниению и почти не коробятся. Ну и красивые они.
С металлическими деталями нужно быть осторожными — ведь им придется служить в условиях повышенной влажности. Поэтому латунь для дверных петлей предпочтительнее железа. В парной вообще употребление металла нужно свести к минимуму, поскольку он сильно раскаляется и может обжечь тело. Дверные ручки, поручни, перильца полков, шайки и ушаты — все это лучше сделать деревянным. Даже двери из предбанника в идеале нужно собирать на деревянных шпунтах, а не на шурупах, чтобы избежать их расшатывания.
Самых важных дверей в классической бане две: между холодной и теплой частью, то есть предбанником и мыльней, и между мыльней и парной. Для первой важна именно теплоизоляция, поэтому ее делают массивной и плотно закрывающейся. Для второй большее значение имеет скорость и удобство закрывания, ведь в парилку нужно заходить очень быстро. В последнее время в моду вошли стеклянные двери. Они действительно хороши: стильные, с низкой теплопроводностью, зрительно увеличивающие пространство. Однако нужно иметь в виду, что стеклянные двери поставляются в продажу стандартных размеров, причем они изготовлены с учетом большого зазора над порогом (что обусловлено финско-скандинавской схемой циркуляции воздуха в парной). Классическая русская схема предполагает, напротив, высокий порожек.
Устройство вентиляции вызывает горячие споры между специалистами. Упрощенно говоря, в скандинавской сауне с ее сухим очень горячим паром приток и отток воздуха необходимы постоянно. Это происходит и за счет естественной и принудительной вентиляции. В русской парной смена воздуха происходит циклически — проще говоря, парную проветривают после каждого захода. Для этого достаточно просто открыть дверь. А вентиляционное отверстие если и делать, то плотно закрывающимся.
Особое внимание нужно уделить электропроводке. Все провода должны быть проложены в монтажных рукавах, как можно ниже и дальше от внутренней стороны стен. Современные оптоволоконные технологии позволяют обойтись и вовсе без прокладки электрокабеля внутри влажных помещений. Источник света — галогенную лампу — при этом можно разместить хоть на улице, а свет подавать внутрь по стеклянному или полимерному волокну.
Сердце бани, конечно же, печь. В идеале дровяная. Хотя топпливом могут быть уголь, газ и даже мазут. Конструкций печей придумано едва ли не больше, чем конструкций бани. Просто каменки, печи с закрытой камерой, с бойлерными баками и даже объединенные с камином. Принципиальный вопрос — будет ли печь топиться изнутри парилки или снаружи — к примеру, из предбанника или из мыльни. Первый вариант проще по конструкции, компактнее и обеспечивает неповторимый запах дыма. Второй — удобнее в эксплуатации, чистоплотнее и позволяет подтапливать печь по мере необходимости.
Выбирая тип печи, нужно помнить о том, что она «съедает» довольно много пространства, создает значительную нагрузку на пол и, главное, пожароопасна. Теплоотдача от стенок печи должна быть значительно ниже, чем в сторону камней. Прилегающие к печке участки стены обычно выкладываются из кирпича.
Вторая по распространенности разновидность банной печи — электрокаменка, обычно ассоциирующаяся с финской сауной. Электрическая печка компактна, удобна в эксплуатации, позволяет программировать нагрев. Но она требует высоких энергомощностей (что в условиях садоводства или деревни, как правило, большой дефицит) и при этом, конечно, уступает в «настоящести» дровяной печи.
И наконец, бытующее подразделение парильных заведений на бани и сауны, вообще говоря, ложно. Действительно, в финской сауне применяется сухой пар с высокой температурой, а в русской бане температура воздуха ниже, а влажность выше. Но, по сути, баня и сауна — это одно и то же: финны точно так же поддают воду на камни, а многие любители русской бани парятся «насухую».
Семь важных правил
1. Прежде чем взяться за проект, необходимо мысленно представить себе весь процесс подготовки к бане, собственно мытье и последующие действия. Это поможет понять логику конструкций: как и куда должны открываться двери, где вешается одежда и т. д. и т. п. Поскольку многие не представляют себе, как можно париться без окатывания холодной водой, ныряния в купальню или валяния в снегу, стоит помнить и об этом.
2. Баня почти всегда предполагает сбор компании — друзей, знакомых, соседей. Поэтому парильщиков всегда будет больше, чем членов семьи.
3. Хоть и считается, что баня — «это есть что-то особенное», на практике она чаще всего выполняет и другие функции. Может быть, заранее конструктивно объединить баню, допустим, с дровяным сараем или мастерской?
4. Двери и окна в банях следует устраивать с учетом усадки здания, которая, особенно у бревенчатых срубов, может быть весьма значительной. Окна не стоит делать большими — скорее всего, они все равно будут запотевать даже при самой тщательной герметизации.
5. Лучшие дрова для бани — хорошо высушенная береза. Это значит с удельной влажностью не более 15%. Такого состояния дрова достигают примерно через два года сушки в правильно сложенной поленнице. О том, где их хранить, тоже стоит подумать заранее. Как и еще про одно важное хранилище — веников и ароматных трав для заваривания.
6. Планируя расположение бани на участке, следует учитывать направление ветра и близость соседских построек (а также легковозгораемых объектов). Особенно если речь идет о бане по-черному.
7. Следует тщательно продумать систему удаления сточных вод. Загрязненные мылом, банные стоки особенно склонны к засорам и застыванию в холодное время.
